摄影构图：如何处理对焦、快门、光圈、ISO 以及拍摄方式

写在前面

博文内容涉及摄影对焦模式、快门速度、光圈、ISO以及拍摄方式的简单介绍
《高品质摄影全流程解析》 读书笔记整理
理解不足小伙伴帮忙指正 😃 生活加油

99%的焦虑都来自于虚度时间和没有好好做事，所以唯一的解决办法就是行动起来，认真做完事情，战胜焦虑，战胜那些心里空荡荡的时刻，而不是选择逃避。不要站在原地想象困难，行动永远是改变现状的最佳方式

自动与手动对焦模式

从技术上来讲，除了手动对焦模式以外，所有对焦模式都是“自动的”(显然)。

选择自动还是手动对焦模式就是指你要决定是完全依靠自己来对焦(手动对焦模式)，还是在相机提供的几个自动对焦模式中选择你想要的其中一个。

一般在镜头边上，你会看到下面的切换开关

自动对焦（AF）
手动对焦（MF）

存在一些情况，你一定要把相机转换成手动对焦模式。这些情况包括。

微距摄影:在对焦距离(镜头与拍摄对象的间距)很小的情况下，选择自动对焦模式很容易令相机产生困扰，这时选择手动对焦就更可靠、省时。

弱光/夜间摄影:相机需要有光线才能进行对焦。如果你正在捕捉一些很暗的场景，那么你很可能要用闪光灯，并且选择手动对焦模式，在按下快门之前闪光灯是关闭的(显而易见，除非你也同时在用闪光灯照亮拍摄对象)。

其他相机难以对焦的情况:很经典的一个案例就是隔着障碍物(例如篱笆)给拍摄对象(或者说是目标物)拍照，这种情况下，相机的对焦点很可能会前后摇摆，一会儿聚焦在目标物上(图28.2)一会儿又聚焦在栅栏上(图28.3)

多数情况下，你只需从自动对焦模式选项中选择一个就能顺利拍摄

自动对焦模式

标准自动对焦

虽然不同生产商对这个模式的叫法有所不同(佳能把它叫作单次自动对焦，而尼康称之为AF-S)，但操作方法都是一样的:

当半按快门时，相机会对焦一次，然后相机会一直保持这个聚焦点直到快门按到底，相片也就拍摄完成。

这种对焦模式最好在你与拍摄对象间的距离相当稳定的时候使用，如图28.4所示

注意事项,如果被摄物体在自动对焦过程中移动，或者摄影师重新构图时改变了相机与被摄物体之间的距离，焦点可能会变得不准确。因此，在使用单次自动对焦模式时，需要确保在拍摄前正确设置焦点。

连续自动对焦

佳能将这一模式定义为人工智能伺服自动对焦，而尼康则称之为AF-C。

连续自动对焦与标准自动对焦的区别在于:只要你是在半按快门，相机都会一直进行对焦。当你与拍摄对象间的距离在一直改变时，这种对焦模式就会非常有用.

连续自动对焦会持续监测被摄物体与相机之间的距离变化,如果被摄物体移动或摄影师与被摄物体之间的距离发生变化，相机会自动调整焦点，以确保被摄物体始终保持清晰。

自动化自动对焦

佳能把它称为人工智能对焦AF，尼康简写为AF-A

对大部分人来说，要整天记住来回转换对焦模式(而且比记住其他任何事情都重要)可真不是一件易事。好在自动化自动对焦模式可以帮你解决这个问题。很大程度上，它集合了上两种模式的优点。

自动化自动对焦模式（AF-A或人工智能对焦AF）结合了单次自动对焦（AF-S或单次自动对焦）和连续自动对焦（AF-C或人工智能伺服自动对焦）的特点，根据拍摄场景自动选择最佳的对焦方式。

用对焦点直接对焦

图29.1是用f/2.8的大光圈拍摄的，因此景深很浅，只有熊积木对焦清晰，它前面的树和鹿积木以及后面的书架都因脱焦而变得虚糊。那么相机是怎么知道我想在熊身上对焦的呢?

在使用对焦点时，相机一般会提供以下三种模式。

自动模式: 相机自己猜测使用哪个(些)对焦点有些相机会有一个叫“微笑识别”的模式，它也可以归类为自动模式里)。
中心对焦点(或者一组中心对焦点的组合)总是开启的模式: 在半按快门并保持这一姿势的时候，你总是要将拍摄对象放在画面中间(至少是暂时性的)。一旦完成对焦，你就可以对场景进行重新构图(拍摄对象也不必一直在画面中间了)，然后拍下照片
在每次拍照时都手动选择想要的对焦点。

不管我最终会怎么构图，我每次拍照一开始都会先将拍摄对象置于中心对焦点上

正确握持相机

这样不仅能拍出更稳定的照片，而且也不会让手腕太疲劳

理解快门速度和光圈

快门速度

快门速度就是指快门开关的速度有多快或者多慢)。当相机休息时，快门是关着的。当快门打开时，你可以将某个瞬间捕捉到图像中。通过调整快门速度，你可以对那个瞬间的长短进行准确选择。

较短的(用较快的快门速度捕捉到的)瞬间可以将场景中发生的任何动作定格起来(图35.1)。动作越快，那定格所需要的快门速度也就越快(近距离定格一个奥林匹克短跑运动员肯定要比定格微风中摇曳的树枝所需要的快门速度要快)。

较长的(用较慢的快门速度捕捉的)瞬间可以把运动和动作记录成一种动态模糊(图35.2)。你可以通过不断尝试快门速度的快慢来控制动态的模糊程度。要记住较慢的快门速度(1/50秒左右或者更慢)可能需要用些东西支撑来让相机，以保持平稳(例如三脚架或者桌子等)，你要有所准备:

通常，快门速度是用秒的分数来表示的。因此，较慢的1/60秒比较快的1/8000秒捕捉到的瞬间更长(要注意的是，相机上可能只显示分数的下半部分，也就是说1/500秒只会显示成500)

为了能进入到控制快门速度的设置，你可能需要用手动模式(M)或者快门优先模式(写成Tv或者S，取决于你的相机生产商)。

快门速度如何确定？

运动物体：如果你正在拍摄一个快速移动的物体（如体育比赛、野生动物或快速移动的车辆），你需要一个较快的快门速度（如1/1000秒或更快）来“冻结”运动。

静止物体：对于静止的物体或风景，较慢的快门速度（如1/60秒或更慢）是可行的，因为物体不会移动，而且较慢的快门速度还可以让你在低光条件下拍摄而不需要使用高ISO。

创意模糊：有时，摄影师故意使用较慢的快门速度来捕捉动态模糊的效果，如流水、人群或汽车尾灯留下的轨迹。

光线条件：光线越暗，你需要更慢的快门速度或更大的光圈来保持曝光正确。相反，在强光下，你可以使用较快的快门速度。

景深：虽然快门速度不直接影响景深（这是由光圈和镜头焦距决定的），但较快的快门速度通常与较大的光圈（较小的f/值）配合使用，以在较暗的光线下获得足够的曝光。较大的光圈会导致较浅的景深。景深（Depth of Field，简称DOF）是摄影中一个重要的概念，它指的是在照片中从前到后的景物都能清晰成像的范围。

相机抖动：如果快门速度太慢，并且你没有使用三脚架或其他稳定方法，你可能会遇到相机抖动导致的模糊。通常，快门速度应该至少与焦距的倒数一样快（例如，使用50mm镜头时，快门速度至少应为1/50秒）。这被称为安全快门速度。这个规则基于一个简单的物理原理：当使用较长的焦距时，相机和拍摄对象之间的距离增加，因此任何微小的相机移动都会导致图像中的较大位移。

ISO：如果你不想使用特定的快门速度，但光线条件要求你这样做，你可以调整ISO来改变传感器的灵敏度。较高的ISO允许你在较快的快门速度下拍摄，但可能会引入噪点。

光圈

就像瞳孔通过收缩或者扩张来控制有多少光线进入视网膜，镜头的光圈就是用来控制进入相机传感器的光线的数量的。

光圈开得小，进入相机的光线就少

但这会带来一个额外的好处:景深变深。这对于风景摄影或群像照片来说是件好事，因为群像照片中拍摄对象可能有好几排，那么就需要景深足够深才能保证从前排到后排的每一个人都对焦清晰,但在低光条件下，摄影师可能需要使用较慢的快门速度来捕捉足够的光线

光圈开得大，进入相机的光线就增多

这样景深就会变浅，你可以在保持拍摄对象对焦清晰的同时让背景和前景都虚糊

快门速度是以秒的分数来表示的，而光圈则用f值来表示。f值的范围具体有多大取决于你的相机镜头(而不是机身)，不过常见范围是从f/2.8(大光圈)到f/22(小)

因为f值也是一个分数，所以数字越小(像2.8)，光圈越大，数字越大(像22)，则光圈越小(记住，它们是分数

想在高速公路上开车的情景吧。当你想看清远处的路标时，你本能会怎么做呢?你会眯着眼睛看。虽然我不确定这样看路标是否科学，

光圈的调整和快门速度一样，你还需要退出自动模式，进入手动模式(M)或者光圈优先模式(写作Av或者A，这取决于你的相机品牌)才能进行光圈控制(如果你不熟悉手动模式的话，那现阶段还是先用光圈优先模式吧)。

对于大部分数码单反照相机而言，你都可以在相机顶部的拨盘上找到光圈优先模式。当选定光圈优先模式后，你就可以使用控制拨轮(在快门按钮附近)选择想要的光圈了

了解曝光的基础知识

三角平衡

你所拍摄的每一张照片其实都是三个设置的一个特定组合，这三个设置就是:快门速度、光圈以及IS0(感光度)。

通过将这三个设置进行不同组合，就可以得到多种创意效果，例如将你的拍摄对象定格在半空，或者用浅景深让纷扰的背景虚化,这些都关乎一个问题，那就是如何找到正确的平衡

例如，你想让一个动作定格下来的话，就需要快门速度很快。但是你不可能完全不考虑后果，想把快门调多快就调多快。因为如果光圈和IS0不变的话，随着快门速度提升，照片的整体亮度就会下降(这是由于快门速度越快，光线在相机传感器上停留的时间就越短。这就好像你在环顾某个房间时，眼睛只能睁开一下，然后就要马上合上。这样的话，什么也看不清楚)。因此，为了防止照片变暗，快门速度就要与大光圈(让更多的光线进入)或者高IS0(让传感器对已经进入的光线保持更高的敏感性)取得平衡，或者两者一起调整。

什么是IS0?

IS0是指相机传感器对光线的敏感程度。它决定了在给定光线条件下，相机需要多少曝光时间（快门速度）或光圈大小来捕捉足够的图像细节。,IS0

高ISO值（如ISO 6400）：传感器对光线更加敏感，因此在低光环境下，使用高ISO值可以在较快的快门速度或较小的光圈下拍摄到相对清晰的图像。然而，高ISO值也通常会带来图像噪点和色彩失真的问题。
低ISO值（如ISO 100）：传感器对光线不太敏感，需要更多的光线来捕捉细节。在低光环境下，使用低ISO值可能需要较长的曝光时间或较大的光圈来保证足够的图像质量，但这可能导致图像模糊（由于快门速度过慢）或景深过浅（由于光圈过大）。

如果你需要提亮曝光，而又不想(或者不能)降低快门速度或者加大光圈，那么你可以提高ISO值。同样，如果你需要让曝光变暗，同时不想改变其他设置的话，就可以减小IS0。